Методика проверки автоматических выключателей до 1000в

Комплексы, используемые для проверки выключателей, специально разрабатываются для этой цели. Исключением являются устройства серии РЕТОМ, которые изначально предназначены для проверки релейной защиты, но могут использоваться и для подачи токов на контактную систему выключателя с контролем момента отключения.

Наиболее подходит для этой цели РЕТОМ-21. Проверка срабатывания теплового расцепителя выполняется подачей непрерывного тока одновременно с запуском секундомера прибора, настроенного на фиксацию исчезновения тока при отключении. Электромагнитные расцепители проверяются токами, подающимися импульсами длительности, устанавливаемой пользователем. При плавном подъеме тока неизбежно срабатывание защиты автомата от перегрузки.

Важное достоинство РЕТОМа – ток, подающийся для проверки – синусоидальный. Большинство других устройств, специально разработанных для проверки автоматов, выдает импульсный ток, формируемый тиристорными регуляторами

Но их габариты меньше, а управление – проще.

Таких устройств много. Ток для проверки отсечки они тоже подают увеличивающимися по амплитуде импульсами регулируемой длительности, а для проверки тепловой защиты выставляется требуемый ток и запускается секундомер.

Кратко об автоматах защиты

Автоматические выключатели предназначены выполнять роль коммутационных аппаратов, необходимых для проведения нагрузочного тока в режиме нормальной работы оборудования и размыкания электрической цепи в аварийном режиме при повышенном или пониженном напряжении.

Широкое применение АВ получили благодаря простоте установки, надежности в эксплуатации, безопасности при замене и обслуживании, быстроте срабатывания при токах короткого замыкания или ненормальных режимах. Такие автоматы устанавливают в электроустановках как с малой, так и с большой мощностью.

Существуют устройства с ручным и дистанционным управлением. При ненормальных режимах выключатель срабатывает автоматически. Все аппараты снабжены расцепителем максимального тока. Некоторые модели оснащены, кроме максимального и расцепителем по минимальному току. Такие автоматы предназначены заменять рубильники или плавкие вставки в пробочных предохранителях, что обеспечивает более надежную защиту бытовых приборов и подключенного оборудования.

АВ выпускаются в основном на ампераж от 6,3А до 6300А для установок переменного тока до 1 кВ, с разным числом полюсов. Это могут быть одно-, двух-, трех- и четырехполюсные автоматические выключатели.

Подробнее об устройстве автоматического выключателя вы можете узнать в нашей соответствующей статье. Сейчас бы хотелось дополнительно рассказать лишь о том, что защиту от ненормальных режимов осуществляет электромагнитный расцепитель, благодаря которому происходит отключение аппарата.

Существует два вида расцепителей:

• электромагнитный или максимальный расцепитель от токов КЗ и перегрузки (без выдержки времени);
• тепловой (электронный), срабатывающий при токах значительно превышающих номинальные значения нагрузочные токи (с выдержкой времени).

Оба вида защиты должны соответствовать нормативным документам завода-изготовителя (ПТЭЭП в Приложении 3). Для того чтобы устройство работало нормально перед установкой автоматического выключателя его необходимо проверить. Эта операция называется прогрузкой автомата, на чем мы сейчас и остановимся более подробно.

Проверка автомата защиты IEK на подлинность

Вес автомата ИЭК;

• ИЭК ВА 47-29 — 87 гр.
• ИЭК ВА 47-29М вес 97 гр.
• ИЭК ВА 47-60 вес 105 гр.

Для сравнения: Пачка сигарет весит 22-23 грамма. Тонкий смартфон-130-140 грамм, «толстый» смартфон весит 170-180 горамм.

Маркировка ИЭК обязательно латинская IEK;

Старая маркировка автомтов защиты ИЭК

Цвет полоски под логотипом IEK должен точно совпадать с цветом рычага взвода;

Новая, правильная маркировка автомата защиты ИЭК

Велика вероятность поддельности автомата ИЭК

На корпусе должна быть нанесена информация об автомате и адрес сайта производителя методом штамповки;

Надписи и схема автомата должны четко просматриваться на фасадной части корпуса.

Выводы

К сожалению, выводы неутешительны. Визуально проверить исправность автоматического выключателя при покупке на 100% нельзя. Но это не значит, что этого не нужно делать. Обязательно покупайте автоматические устройства электроцепей в специализированных магазинах, исключите хозяйственные и гипермаркеты. При покупке произведите визуальный осмотр автомата и по явным признакам, описанным в этой статье, проверьте автомат на подлинность.

Записи не найдены

Кратко об автоматах защиты

Автоматические выключатели предназначены выполнять роль коммутационных аппаратов, необходимых для проведения нагрузочного тока в режиме нормальной работы оборудования и размыкания электрической цепи в аварийном режиме при повышенном или пониженном напряжении.

Широкое применение АВ получили благодаря простоте установки, надежности в эксплуатации, безопасности при замене и обслуживании, быстроте срабатывания при токах короткого замыкания или ненормальных режимах. Такие автоматы устанавливают в электроустановках как с малой, так и с большой мощностью.

Существуют устройства с ручным и дистанционным управлением. При ненормальных режимах выключатель срабатывает автоматически. Все аппараты снабжены расцепителем максимального тока. Некоторые модели оснащены, кроме максимального и расцепителем по минимальному току. Такие автоматы предназначены заменять рубильники или плавкие вставки в пробочных предохранителях, что обеспечивает более надежную защиту бытовых приборов и подключенного оборудования.

АВ выпускаются в основном на ампераж от 6,3А до 6300А для установок переменного тока до 1 кВ, с разным числом полюсов. Это могут быть одно-, двух-, трех- и четырехполюсные автоматические выключатели.

Подробнее об устройстве автоматического выключателя вы можете узнать в нашей соответствующей статье. Сейчас бы хотелось дополнительно рассказать лишь о том, что защиту от ненормальных режимов осуществляет электромагнитный расцепитель, благодаря которому происходит отключение аппарата.

Существует два вида расцепителей:

• электромагнитный или максимальный расцепитель от токов КЗ и перегрузки (без выдержки времени);
• тепловой (электронный), срабатывающий при токах значительно превышающих номинальные значения нагрузочные токи (с выдержкой времени).

Оба вида защиты должны соответствовать нормативным документам завода-изготовителя (ПТЭЭП в Приложении 3). Для того чтобы устройство работало нормально перед установкой автоматического выключателя его необходимо проверить. Эта операция называется прогрузкой автомата, на чем мы сейчас и остановимся более подробно.

Виды автоматических выключателей

Самая узнаваемая для пользователей – бытовая серия модульных автоматических выключателей. Они устанавливаются на DIN-рейку и не имеют регулировок характеристик срабатывания. Все уставки расцепителей у модульной серии автоматических выключателей и дифференциальных автоматов отсчитываются от их номинального тока.

Модульный автоматический выключатель

Ток отсечки зависит от буквенного обозначения, стоящего перед значением номинального тока.

Это означает, что реальное значение тока, при котором сработает автомат, лежит в некотором диапазоне. Завод-изготовитель гарантирует, что это будет так.

Тепловые расцепители автоматов модульной серии начинают работу при превышении номинального тока. Время, по истечении которого произойдет отключение, зависит от кратности проходящего через автомат тока перегрузки к номинальному. У автоматических выключателей разных производителей время отключения отличается. Определить его можно по характеристикам, которые определяются по справочным данным на данную серию автоматов. Но и эта величина имеет разброс, поэтому характеристика отключения представляет собой не одну кривую линию, а их семейство, обозначаемое заштрихованной зоной. При определенном токе через автомат ожидаемое время срабатывания лежит в диапазоне, определяемое на границах этой зоны.

Время-токовые характеристики модульных выключателей

До сих пор в распределительных щитках встречаются автоматы, имеющие в своем составе либо только тепловую, либо максимальную защиту. Проверка этих устройств наиболее актуальна, так как их электромеханическая часть отслужила много лет, часть деталей заржавела и недееспособна.

Устаревшие модели выключателей

Следующий вид автоматических выключателей имеет нерегулируемую отсечку и регулируемую тепловую защиту. Для этого на его передней панели есть регулятор, с помощью которого номинальный ток теплового расцепителя изменяется в пределах 0,5 – 1,0 от номинального тока автомата. Такие автоматы применяются для защиты электродвигателей и точной настройки на ток защищаемой кабельной линии, обеспечения селективности защит от перегрузки. Регулятором выставляется ток, при котором начинается работа тепловой защиты. Положение регулятора отражается и на семействе характеристик выключателя.

Автомат с регулируемой тепловой защитой

Еще сложнее конструкция выключателя, имеющего кроме регулируемого теплового расцепителя еще и регулируемый электромагнитный. Есть модели, в которых регулировка осуществляется механически: изменением усилия пружины, противодействующей усилию, создаваемому катушкой отключения. Такие устройства встречаются у выключателей старого образца.

У современных автоматов регулировки выполняются при помощи встроенного блока защиты. Это комплекс, включающий в себя датчики тока, установленные на всех трех фазах выключателя, и полупроводниковое устройство, обрабатывающее полученные сигналы.

Автомат с полупроводниковым расцепителем

Состав защит, устанавливаемых в максимальной комплектации в такие автоматы:

• максимально токовая отсечка с регулируемой независимой от тока выдержкой времени;
• защита от перегрузки с регулируемым стартовым током и характеристикой срабатывания по времени;
• защита от токов однофазного замыкания, с регулируемой уставкой и выдержкой по времени.

Проверка на целостность (поиск нужного проводника)

Для проверки целостности электропроводки или поиска одной жилы в составе многожильного кабеля вполне достаточно цифрового тестера, включённого в режиме измерения сопротивления. При проведении такой операции необходимо создать замкнутую цепочку, состоящую из непосредственно из мультиметра (тестера), пары измерительных «концов» и самого проверяемого проводника. При этом по тестируемому участку пропускается небольшой по величине электрический ток, а мультиметр определяет величину его внутреннего сопротивления. Это еще не прозвонка, но довольно удобный способ.

В процессе такой проверки по показаниям дисплея мультиметра можно будет судить о целостности или обрыве в проверяемом участке цепи или проводнике. Нулевые или близкие к нескольким Омам показания означают, что проводка не имеет обрыва; при этом выдаваемый прибором электрический ток свободно через неё протекать.

Также возможен вариант, когда при проверке обнаруживается, что прибор индицирует показания в районе мегаом, а при контрольной прозвонке не выдаёт звукового сигнала. Это означает, что на участке проводки имеется не определяемый визуально внутренний обрыв.

По сути позвонка – это определение мультиметром, есть контакт между проводами, или его нет. Мультиметр выдает небольшой ток, и если цепь целая, то фиксируется напряжение, в результате раздается звуковой сигнал – звонок, а на дисплее мультиметра высвечиваются нули. Прозвонкой проверяют предохранители, лампочки, провода, целостность схем.

Значение сопротивления определяется общей длиной проверяемого мультиметром кабельного изделия. Одновременно с этим между всеми входящими в состав многожильного кабеля и расположенными рядом проводниками контакт должен отсутствовать, что и проверяет прозвонка.

Проверка срабатывания УЗО лампой-контролькой

В этом случае напрямую создается утечка тока из цепи, которую защищает УЗО. Для правильного проведения проверки здесь надо понимать, есть в цепи заземление или устройство защитного отключения подключено без него.

Чтобы собрать контрольку понадобятся сама лампочка, патрон для нее и два провода. По сути, собирается лампа-переноска, но вместо вилки остаются оголенные провода, которыми можно касаться проверяемых контактов.

Нюансы сборки контрольки

При сборке контрольки надо учитывать два важных нюанса:

Во-первых – лампа должна быть достаточно мощной, чтобы создать необходимый ток утечки. Если проверяется стандартное УЗО с уставкой 30 мА, то здесь проблем нет – даже лампочка на 10 Ватт будет брать из сети ток как минимум в 45 мА (высчитывается по формуле I=P/U => 10/220=0,045).

Расчет сопротивления контрольки

Высчитать нужное сопротивление поможет закон Ома – R=U/I. Если взять лампочку мощностью 100 Ватт для проверки устройства защитного отключения с уставкой 30 мА, то порядок расчетов следующий:

• Измеряется напряжение в сети (для расчетов взят номинал в 220 Вольт, но на практике плюс-минус 10 вольт могут сыграть роль).
• Общее сопротивление цепи при напряжении 220 Вольт и токе в 30 мА будет 220/0,03≈7333 Ом.
• При мощности 100 Ватт на лампочке (в сети 220 вольт) будет сила тока 450 мА, значит ее сопротивление 220/0,45≈488 Ом.
• Чтобы получить ток утечки ровно в 30 мА, к лампочке надо последовательно подключить резистор сопротивлением 7333-488≈6845 Ом.

Если брать лампочки другой мощности, то и резисторы будут нужны другие. Также обязательно надо учитывать мощность, на которую рассчитано сопротивление – если лампочка 100 Ватт, то и резистор должен быть соответствующий – либо 1 мощностью 100 Ватт, либо 2 по 50 (но во втором варианте резисторы подключаются параллельно и их общее сопротивление высчитывается по формуле Rобщ=(R1*R2)/(R1+R2)).

Для гарантии, после сборки контрольки можно включить ее в сеть через амперметр и убедиться, что через цепь с лампочкой и резистором проходит ток требуемой силы.

Испытание УЗО в сети с заземлением

Если проводка проложена по всем правилам – с использованием заземления, то здесь можно проверить каждую розетку отдельно. Для этого индикатором напряжения находится к какой клемме розетки подведена фаза, и в нее вставляется один из щупов контрольки. Вторым щупом надо коснуться контакта заземления и устройство защитного отключения должно сработать, так как ток из фазы ушел на заземление и не вернулся через ноль.

В таком случае требуются дополнительные проверки и если испытание заземления это отдельная тема, то проверка УЗО может быть выполнена напрямую следующим способом.

Испытание УЗО в однофазной сети без заземления

К правильно подключенному устройству защитного отключения провода от распределительного щитка приходят на верхние клеммы, а к защищаемым устройствам отходят с нижних.

Чтобы устройство решило, что произошла утечка, надо одним щупом контрольки коснуться нижней клеммы, с которой из УЗО уходит фаза, а другим щупом коснуться верхней нулевой клеммы (на которую приходит ноль из распределительного щитка). В таком случае, по аналогии проверки батарейкой, ток пойдет только через одну обмотку и УЗО должно решить, что происходит утечка и разомкнуть контакты. Если этого не происходит, значит устройство неисправно.

Методика выполнения прогрузки

Сперва следует выполнить визуальный осмотр прибора. На его корпусе должна иметься соответствующее маркировочное обозначение, видимых повреждений или заводских дефектов не должно присутствовать, все элементы корпуса должны плотно прилегать друг к другу.

Нужно выполнить несколько операций по ручному включению и отключению автомата-выключателя. Устройство должно переходить во включенный режим и надежно в нем фиксироваться, а затем свободно выключаться.

Также следует осмотреть и убедиться в хорошем состоянии зажимов автовыключателя. Если видимых дефектов и повреждений не наблюдается, можно начинать проверку его эксплуатационных параметров.

Автовыключатели обладают независимым, электромагнитным и тепловым расцепителями. Испытание устройства заключается в определении способности всех расцепителей работать в различных эксплуатационных режимах.

Проверка работоспособности и исправности автоматических выключателей производится способом прогрузки прибора

Посредством независимого расцепителя выполняется замыкание и размыкание клемм автовыключателя при его ручном подключении и выключении. Также такой расцепитель выключает защитное устройство при влиянии на него иных элементов, выполняющих сверхтоковую защиту.

Расцепитель тепловой защищает от превышения током нагрузки, текущим через автовыключатель, определенной номинальной величины. Главным конструктивным элементом таких расцепителей можно назвать биметаллическую пластину, нагревающуюся и теряющую свою форму во время течения сквозь нее нагрузочного тока.

При отклонении пластины до установленного положения, она воздействует на расцепляющий механизм, обеспечивающий автоматическое выключение устройства.

Образец протокола прогрузки, составляющегося и подписывающегося уполномоченным специалистом, выполнившим испытания

При выполнении погрузки на специальном стенде определяются главные параметры устройства:

• номинальное значение тока;
• ток сработки защиты;
• срок сработки при возникновении нештатных режимов.

Работы должен выполнять спецперсонал, обладающий допуском на выполнение испытаний с наличием в документе по охране труда отметки о разрешении на проверку электрооборудования.

В удостоверении обязательно должна иметься отметка о группе электробезопасности о работе с установками до 1000В либо выше. Удостоверение подписывается главным энергетиком организации, выполняющей проверку. Методика испытаний должно в точности соответствовать ГОСТ по низковольтному оборудованию распределения и управления.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ И ТОКОВОЙ ОТСЕЧКИ

1.Выбрать предел измерения и ввести значение тока через ав­томат на 20-30% больше ожидаемого тока отсечки.

2.Ввести длительность проверочного импульса тока (типичное значение — 0,02 с).

З.Ввести шаг угла открытия тиристоров (типичное значение 2 %).

4. Нажать кнопку «Пуск».

Периодически в течение 0,5 с на индикаторе будет высвечи­ваться измеренное на заданную длительность значение тока, сопро­вождаемое включением светодиодов «Ток», «Результат», пока оно не достигнет заданного значения тока.

В случае отключения автомата на индикаторе останется время отключения, а измеренное значение тока можно посмотреть, нажав кнопку «Ток» в режиме «Результат».

Можно установить ручной режим проверки.

1.Ввести длительность протекания тока.

2.Ввести желаемый угол открытия тока.

3.Выбрать ожидаемый предел измерения тока.

4. Нажать кнопку «Пуск».

На индикаторе будет работать секундомер до истечения за­данного времени или до отключения автомата.

Измеренное значение тока можно посмотреть, нажав кнопку «Ток» в режиме «Результат»

Если предел измерения выбран неправильно, то при перегрузке входных цепей устройства индикатор будет мигать, высвечивая не­корректно измеренное значение тока, требуя перевода на более гру­бый предел. Можно установить непрерывный режим работы.

1.Ввести желаемый угол открытия тиристоров.

2.Нажать кнопку «Пуск».

На индикаторе будут высвечиваться минуты, секунды до оста­новки по кнопке «Стоп» или при срабатывании подключенного авто­мата.

Предел автоматически установится на 2500 А. Для работы с внешним трансформатором тока:

1.Подключить вторичную обмотку трансформатора тока к клеммам «12=5 А» устройства.

2. Выбрать предел «ТТ, кА».

3.Ввести значение первичного тока применяемого ТТ. При этом все дальнейшие показания тока будут пересчитаны и отображаться на индикаторе в кА.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.При работе с устройством «Сатурн-М», «Сатурн-MI» необхо­димо строго соблюдать общие требования техники безопасности, распространяющиеся на устройства релейной защиты и автоматики энергосистем.

2.К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящую ме­тодику, инструкцию по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

3.Подключение входных клемм устройства к токоведущим це­пям должно производиться после проверки отсутствия напряжения.

4.При проверке автоматических выключателей непосредствен­но от сети 380 В подключение входных клемм должно производиться через автоматический выключатель с уставками большими, чем у проверяемого.

5.Рекомендуется входное напряжение подавать после включе­ния питания устройства, а снимать -до его выключения.

б.Соединительные провода надо сначала подключать к уст­ройству, а затем уже к токоведущим цепям.

7.На все время измерения входные клеммы устройства должны быть закрыты изоляционной крышкой.

8.Перед работой с устройством клемму «Корпус» устройства «Сатурн-М» необходимо соединить с контуром заземления.

9.При работе необходимо следить за допустимой длитель­ностью протекания тока через тиристоры для предотвращения пробоя тиристоров:

З. Определение погрешности измерения

Абсолютная погрешность измерения времени отключения ап­парата защиты определяется выражением:

Dt, с = 0,01 Т_изм + 0,01,

где Т_изм — измеренное значение времени отключения.

Относительная погрешность измерения эффективного значе­ния тока 8 %.

4. Безопасные приемы работы.

К работе с устройством «Сатурн-М» по проверке автоматиче­ских выключателей допускаются лица электротехнического персона­ла, не моложе 18лет, обученные и аттестованные по знаниям ПТБ, методик измерений, обеспеченные спецодеждой, инструмен­том, индивидуальными средствами защиты.

Измерения производятся по распоряжению (заданию) группой из 2-х специалистов с квалификационной группой III.

Щуп измерительного прибора должен быть оборудован изоли­рующей ручкой. Изоляция проводов прибора должна быть не менее 1 Мом. Молоток, кувалда должны быть надежно закреплены на руч­ках, осмотрены перед применением.

При наличии напряжения на электроустановке согласно ПТБ должны выполняться организационные и технические мероприятия.

Запрещается выполнять работы в дождь и при повышенной влажности.

На выполненные измерения составляется протокол. Лица, допустившие

нарушения ПТБ или ПТЭЭП, а также допус­тившие искажения достоверности

и точности измерений, несут от­ветственность в соответствии с

законодательством и Положением о передвижной электролаборатории.

Объект испытания

Автоматические выключатели (автоматы) предназначены для нечастых размыканий и замыканий электрической цепи и длительного прохождения по ней тока, а также для автоматического размыкания цепей при появлении в них различных ненормальных условий; коммутация цепи происходит между механически перемещающимися контактами.

Автоматы делятся на небыстродействующие и быстродействующие. Быстродействующие характеризуются собственным временем срабатывания, то есть временем от появления тока короткого замыкания до начала расхождения контактов.

К небыстродействующим относятся автоматы, к которым обычно не предъявляются специальные требования по быстродействию или эти требования невысокие. Для удержания контактной системы во включённом положении в них применяются защёлки. Эти автоматы имеют собственное время срабатывания от 10 до 100 мс и не обладают токоограничивающим действием.

По конструктивному оформлению различают автоматы с пластмассовой крышкой и корпусом ( на токи до 630А включительно) и автоматы без корпуса и крышки (на токи от 630 до 1000А включительно).

Быстродействующие автоматы, изготавливаемые на номинальные постоянные токи 1500-15000А, имеют собственное время отключения при больших токах не более 5 мс. Их характерная особенность – вся конструкция подчинена требованию повышения быстродействия.

На рисунке 1 изображен автоматический выключатель серии АR в выкатном исполнении. Для гашения дуги над контактами выключателя установлены искрогасительные камеры (рисунок 2). Обе шины автомата (1) на выводных концах снабжены вертикальными присоединительными флажками (4,5), которые позволяют выполнить непосредственное закрепление выдвижных контактов. Цепь дугогасительных контактов образуют два подвижных дугогасительных контакта (3), которые посредством гибких медных поясов присоединены к цепи главных контактов. Мгновенное отключение обеспечивает пружинный аккумулятор (8) посредством рычажной передачи и расцепляющего механизма (7). Включение автомата производится либо с помощью кнопки на лицевой панели, либо с помощью включающего электромагнита (17). Отключение также осуществляется с помощью кнопки u1082 красного цвета, либо с помощью электромагнита (18). Натяжка аккумулятора осуществляется автоматически, после включения автомата, приводом (10). Вручную данную операцию можно осуществить посредством рычажной передачи (9).

Автоматические выключатели серии ВА могут выполняться в различных модификациях. Для этого на автомат устанавливаются дополнительные части, которые обеспечивают его выкатное исполнение ( рисунок 3 нижняя часть), стационарное исполнение (рисунок 3 середина) или стационарное исполнение с ручным исполнением (рисунок 3 верхняя часть).

НОВОСТИ

За 10 лет (с 2009-го по 2019 год) годовые технологические потери электроэнергии в сетях Курганской… Читать далее>>

В 2020 году исполняется 100 лет плану ГОЭЛРО (ГОсударственному плану ЭЛектрификации РОссии), ставшему первым перспективным… Читать далее>>

19 февраля, на телефон диспетчера Курганских городских электрических сетей поступил тревожный звонок: на опоре высоковольтной… Читать далее>>

В преддверии летнего сезона энергетики напоминают садоводам и владельцам земельных участков: если по участку проходит… Читать далее>>

Проверка автосигнализации в домашних условиях. Как проверить сигнализацию. Отключение сигнализации на автомобиле имеет два пути

Безопасность автомобиля играет важную роль. Сегодня существует огромное количество способов и средств защитить свою машину от взлома и угона, в том числе и штатная сигнализация. Большинство производителей предусматривают эту опцию на стадии сборки и комплектации автомобиля. При покупке машины в автосалоне выбирать не приходится, поэтому давайте разберемся, что собой представляет штатная сигнализация и в чем ее преимущества.

Характеристика штатной сигнализации

Для того чтобы понять чем штатная сигнализация отличается от центрального замка и других элементов безопасности, понять ее возможности необходимо разобраться с ее комплектацией и характеристиками.

В первую очередь нужно понять разницу между штатной сигнализацией и . Последний уже давно устанавливается на всех автомобилях, поэтому каждый владелец сможет открыть двери, багажник. Он защищает от проникновения внутрь автомобиля, но не подает сигналы о нарушении целостности. В отличие от центрального замка штатная сигнализация блокирует замки и осуществляет охрану периметра. В ее комплектацию, как правило, входят концевики, которые осуществляют контроль за открытием и закрытием дверей, капота багажника. Данное устройство способно воспроизводить звуковой сигнал даже при отключенном центральном аккумуляторе. В состав штатной сигнализации входят еще и датчики объема – это устройства, которые мониторят передвижения внутри автомобиля.

В некоторых случаях автомобили комплектуются еще и датчиками крена. Это позволяет контролировать малейшее отклонение кузова автомобиля от горизонтальной и вертикальной плоскостей. То есть этот датчик может оповестить автовладельца о том, что происходит несанкционированные манипуляции с колесами или с другими деталями машины в его отсутствие. Также сенсоры крена дают возможность вовремя заметить буксировку автомобилей.

На наиболее дорогостоящих моделях устанавливаются и самые современные технологии отслеживания состояния автомобиля и его местоположения. Таким образом, штатная сигнализация способна дать достойный отпор мелким воришкам и хулиганам, начинающим угонщикам. Перед тем, как поставить новую машину во дворе нужно активировать штатную сигнализацию.

Активация штатной сигнализации

Как это ни странно звучит, но во многих автомобилях есть громадное количество функций, которые заблокированы производителями. Таким образом, машиностроители подгоняют всю свою продукцию под стандарты и законодательство каждой конкретной страны. Тоже самое можно сказать и о Многие современные автовладельцы ищут возможность включить большинство этих функций, среди которых особой популярностью пользуется активация штатной сигнализации. Данная услуга может проводиться, как в условиях гаража, так и с помощью специалистов автосервиса или же автовладелец может обратиться к дилерам, которые продали автомобиль с просьбой активировать сигнализацию.

Если вы решили самостоятельно произвести активацию сигнализации, то порядок действий будет следующим:

1. Закрыть все двери автомобиля. Завести двигатель обучающим ключом и подождать несколько секунд.

2. Выключить зажигание. При этом должна начать мигать лампа. Это означает, что процесс активации идет в штатном режиме, а если она прекратила мигать, это означает, что вы сошли с дистанции. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.

3. В течение времени пока мигает лампа нужно успеть вставить рабочий ключ в замок зажигания и включить зажигание. На данном этапе, если все сделано правильно звуковой сигнал даст знать об этом. Три гудка – это сигнал о том, что все сделано правильно.

4. С включенным зажиганием опять нужно ждать 6 секунд до тех пор пока не появятся дополнительные звуковые сигналы. Если же звуковых сигналов не последовало, а лампа выключилась, то процедуру нужно повторить сначала.

5. Выключить зажигание.

6. При необходимости можно обучить второй и третий рабочие ключи. Для этого нужно повторить пункты 3-5. В данном случае для включения зажигания используется второй рабочий ключ. Если вы работаете с одним ключом, то следует перейти к следующему пункту.

7. Пока лампа продолжает мигать нужно успеть вытащить из замка зажигания и вставить обучающий ключ, которым и нужно включить зажигание. Если все сделано правильно и вовремя поступит звуковой сигнал.

9. Далее нужно выключить зажигание, и не вынимая ключ из замка дождаться еще одного звукового сигнала, а лампа на панели приборов должна начать мигать еще быстрее. Если же этого не случилось, то процедуру нужно начать снова.

10. После звукового сигнала и пока мигает лампа нужно успеть нужно включить зажигание обучающим ключом. С включенным двигателем нужно ждать 2-3 секунды и выключить его. Не позже, чем через 5 секунд должен прозвучать звуковой сигнал, лампа должна перестать мигать. В выключенном режиме необходимо подождать не менее 10 секунд.

После того, как процедура обучения рабочего ключа успешно пройдена нужно еще осуществить ресинхронизацию кодов иммобилизатора и контроллера. То есть после обучающей процедуры рабочий ключ не сможет запустить двигатель. Для того чтобы ресинхронизировать эти два устройства нужно включить зажигание любым обученным ключом. При этом лампа не должна мигать. Если это происходит, то нужно выключить зажигание подождать 10 секунд и снова включить зажигание. Если лампа загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активировал противоугонную функцию и процедуру нужно пройти заново.

Как отключить штатную сигнализацию?

Система безопасности автомобиля, которая установлена на заводе в процессе сборки, должна быть включена и активирована. Если же владелец хочет установить дополнительную защиту, то родную сигнализацию следует выключить. Сегодня бытует мнение, что совместная работа двух не взаимосвязанных систем делает защиту более надежной. Это не так. Данный факт может привести к блокировке автомобиля или другим неприятностям, поэтому стоит знать, как отключить штатную сигнализацию.

В первую очередь для того чтобы выключить родную защиту от угона нужно ознакомиться с инструкцией и попытаться сделать все действия, предусмотренные производителем. Для этого нужно определить в чем состоит проблематика. Лампа мигает определенное количество раз, что означает определенную ошибку в работе системы. Такие ошибки могут быть вызваны разными причинами, с которыми должен разбираться специалист.

Работа по отключению сигнализации требует некоторых усилий. Для начала нужно отключить динамик, чтобы не было постоянного аварийного сигнала. Это можно сделать с помощью ключа сигнализации или просто сняв разъем питания.

Отключение сигнализации на автомобиле имеет два пути:

— с помощью секретной кнопки, которая располагается под торпедо или в другом месте;

А также отключить сигнализацию можно с помощью проверки предохранителя, который располагается на жгуте проводов под приборной панелью или под капотом.

Для того чтобы полностью отключить всю систему с помощью секретной кнопки нужно завести двигатель и нажать на секретную кнопку один раз и выключить зажигание. Далее включить зажигание снова и кратковременно нажать на секретную кнопку четыре раза. После этого нужно выключить зажигание. Таким образом, руководствуюсь пошаговой инструкцией, предложенной здесь или инструкцией автомобиля можно самостоятельно отключить штатную сигнализацию. Однако стоит помнить, что настройки системы охраны могут сбиться, а в результате возникнут неисправности, с которыми может справиться только специалист автосервиса.

Возможные неисправности штатной сигнализации

Причин для возникновения неисправностей системы охраны автомобиля очень много. Автомобиль может просто не воспринимать сигналы, посылаемые владельцем или отказываться заводиться и этому есть причины.

В первую очередь – это радиопомехи. Засорение эфира в городе – обычная ситуация, источников для разнообразных сигналов очень много от мобильных операторов до железобетонных конструкций и других препятствий. В данном случае достаточно просто подойти ближе к автомобилю и нажать кнопку на ключе. Далее неисправности могут возникать из-за аккумуляторной батареи. Она может просто выйти из строя. Для этого нужно просто проверить ее функции с помощью включения зажигания и панели приборов. Если все в норме значит, что неисправность кроется в другом.

Если сигнализация не «срабатывает» и не реагирует на манипуляции, то может выйти из строя или попросту сесть батарейка . При нажатии на кнопки брелка должна загораться индикаторная кнопка. Если этого не происходит, значит нужно заменить источник питания брелка. Эти неисправности можно устранить собственными силами, но если произошло что-то более значимое, то следует обратиться за помощью к специалистам.

Как и любая другая система автомобиля, иногда может выходить из строя. Если вы не являетесь знатоком в области электроники, то ремонт сигнализации на авто в части, касающейся её мозгов лучше доверить профессиональному автоэлектрику.

Что важно знать?

Бывают такие ситуации, когда неисправность сигнализации связана не с операционной системой, и в этом случае вполне возможно устранение поломки своими руками. Для того, чтобы не впадать раньше времени в панику, не транспортировать свой автомобиль на автосервис, нужно иметь представление о характерных неисправностях автосигнализации.

В этом случае самостоятельно проведенный ремонт сигнализации на авто избавит вас от лишних треволнений и непредвиденных ударов по бюджету. Для ремонта сигнализации на авто всегда должны быть под рукой традиционные инструменты водителя: отвертки, кусачки, изолента, пара-тройка проводов, тестер (лампочка с двумя проводками для «прозвона»).

Важно! В случае, если автосигнализация у вас ещё гарантийная, то, конечно же, в неё не стоит вмешиваться самому.

Какие неисправности возникают чаще всего?

• Питание. Сигнализация не реагирует на ваши нажатия, или производит действия, которых вы не заказывали. Начинаем проверку с брелка, а именно с батарейки. Разобрать и брелок и заменить элемент питания – это не займет много времени. Характерный признак садящейся батарейки – светодиод становится тусклее, или уменьшается дальность дистанционного действия брелка. Ещё одной причиной несрабатывания брелка может быть попадание на него воды (при использовании под дождём).
• Проводка. Какая бы не была сложная или продвинутая автосигнализация, будь-то обычная «пищалка» АОС (автоохранная сигнализация) или – под воздействием внешних факторов контакты в местах соединений окисляются всегда. То есть ремонт сигнализации авто всегда начинается с прозвона контактов.
• Светодиод горит ярко, а сигнализация не реагирует на нажатие. В этом случае ремонт сигнализации на авто начинаем с выяснения причин такого явления. «Мозг» АОС мог зависнуть, ведь в любом случае имеем дело с мини-компьютером. Требуется перезагрузка. Необходимо снять клемму с АКБ (любую), т.е. обесточить систему и через пару-тройку минут вновь надеть её. Если сигнализация заработала, можно закрепить клемму, нет – попробовать перезагрузку ещё 2-3 раза. Если не получается, то переходим к следующему этапу ремонта сигнализации на авто – проверка предохранителей.
• Предохранители. Если от плюсовой клеммы АКБ (или от проводов с постоянным «плюсом») идет отдельный провод с отдельным блоком навесного предохранителя – проверьте предохранитель. Раз уж начали, то заодно нужно проверить исправность и работоспособность основных энергопотребителей авто (штатные предохранители): аварийка, звуковой сигнал. Во время этой проверки прозванивается питание по «минусу» (этот вид тестирования можно проводить, если вы знаете, где расположен центральный блок АОС). В этом случае перезагрузка АОС осуществляется следующим методом: выньте разъем из блока и вновь подключите его. Если сработает звуковой сигнал – ничего страшного.

Если ваши усилия по ремонту сигнализации на авто не увенчаются успехом, то придётся обращаться в автосервис, причина неисправности оказывается глубже.

Как устранять неисправности автосигнализации на дороге?

Существует масса факторов влияющих на то, что автосигнализация может не сработать. Электроника – штука тонкая. Не стоит в этих случаях паниковать. Протестируйте систему и скорее всего, ремонт сигнализации на авто может не понадобится. Чаще всего при нажатии на брелок не срабатывает функция постановка (снятие) на охрану. Почему и что надо сделать?

• Поднести брелок поближе, желательно к месту расположения центрального блока, и попытаться вновь нажать.
• Не помогло, перезагрузите систему манипуляцией с клеммой АКБ.

Это может происходить из-за наличия в месте парковки мощных промышленных объектов. Сигналы брелка попросту «забиваются».

Еще вариант: машина заглохла или вы выключили зажигание, а при попытке завестись начинает «благим матом» срабатывать сигнализация. Скорее всего, у вас пропала зарядка АКБ, она разрядилась, машина не заведется. А сигнализация среагировала на падение напряжения ниже 8В (это предосторожность для попыток угона авто путем снятия клеммы с АКБ). В данном случае нужно отсоединить сирену и приступить к устранению неисправности с АКБ.

Собственно, вот такие бываю причины неисправности автосигнализации. Самое главное – не впадать в отчаяние, а попытаться самому произвести ремонт сигнализации на авто, если она у вас не на гарантии или не супер навороченная GSM сигнализация. Надеемся, что информация вам поможет не только отремонтировать сигнализацию, но и сэкономить деньги.

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Чаще всего автолюбители сталкиваются с проблемой нерабочего брелока автомобильной сигнализации. Одна из главных причин такой неисправности – это попросту севшая батарейка. Чтобы хоть как-то реанимировать источник питания для снятия автомобиля с охраны можно извлечь батарейку и постучать по ней твердым предметом. А вообще рекомендуется всегда возить с собой запасные питающие элементы для брелока сигнализации.

Вторая причина это радиопомехи, нередко с этим можно столкнуться возле аэропортов, закрытых режимных объектов и в других местах, где присутствует мощное электромагнитное поле. Кстати, источником радиопомех может стать машина инкассаторов, не стоит возле нее парковаться. Если автомобиль всё же попал в зону радиопомех можно попробовать поднести брелок как можно ближе к месту расположения блока управления сигнализации. Если это не помогло, остаётся только отбуксировать авто на несколько сотен метров от источника помех.

Ещё одна причина невозможности постановки автомобиля на охрану и снятия с нее это разряженный аккумулятор. Брелок может не сработать и в сильные морозы, а также из-за постоянно нажатия кнопок на брелоке вдали от блока управления сигнализацией, например, случайные нажатия в карманах. Со временем изнашивается все что угодно и автомобильная сигнализация не исключение из-за этого радиус покрытия сигнала сокращается. Иногда случается, что виной всему неисправная антенна или банально допущены грубые ошибки при самостоятельной установке охранной системы.

Ну, и наконец, брелок может не работать из-за отсутствия синхронизации с блоком управления. В этом случае необходимо снова «подружить» их друг с другом воспользовавшись инструкцией, которая есть в руководстве по эксплуатации любой автомобильной сигнализации. В зависимости от производителя процесс может несколько отличаться, но общие алгоритмы аналогичные и совсем не сложные.

Покупка транспортного средства, с установленной сигнализацией, еще не гарантирует 100-процентную защиту от угона. Чтобы избежать проблем и сохранить авто, «новоиспеченный» автовладелец должен учесть ряд полезных советов:

• Уточните у прошлого хозяина все способы корректировки главных кодов — пульта ДУ (дистанционного управления), а также аварийного отключения охранной системы. Как только интересующая информация получена, коды должны быть заменены.
• Выясните, при ее отказе или потере брелка. Также узнайте следующее — как блокируется двигатель, каким образом переводить систему в режим «Vallet» (сервисное обслуживание), где расположено реле блокировки, и какой способ блокирования применяется. Если добыть интересующие данные не удалось, можно выбрать другие пути — найти инструкцию к сигнализации или хотя бы выяснить, где производилась ее установка.
• Убедитесь в корректности работы системы.

Чтобы правильно проверить сигнализацию, стоит учесть следующее:

1. Радиус работы пульта ДУ должен соответствовать параметрам, которые были заявлены производителем. Зачастую брелок работает в диапазоне от пяти метров и более. Если же дальность реагирования слишком низкая, стоит поменять батарейку или убедиться в корректности рабочей частоты устройства. В последнем случае, стоит обратиться к опытному мастеру, имеющему под рукой необходимое оборудование. Новые устройства, как правило, работают на частоте 433,92 МГц, а более старые (не сертифицированные) — от 305 до 315 МГц.
2. При открытии багажного отсека, любой из дверей или крышки подкапотного пространства, сигнализация должна сразу срабатывать. Время звукового сигнала составляет 30-60 секунд, после чего охранная система умолкает.
3. Наличие кратковременного звукового эффекта свидетельствует о воздействии в зоне датчика удара. При этом датчик контактного типа, скорее всего, неисправен.
4. Бывает, что, при активации сигнализации, появляется «кваканье», или же устройство срабатывает с большой задержкой по времени (4-45 секунд с момента нажатия на кнопку ДУ). Подобная неисправность сигнализирует о поломке в цепочке контактных датчиков.
5. Чтобы проверить сигнализацию полностью, стоит убедиться в реакции автомобиля на удары по его стойкам или колесам. После механического воздействия, должен сработать датчик удара, с последующим появлением звукового сигнала (продолжительность — 40-60 секунд). При слабом ударе, 2-уровневое устройство отреагирует одним или несколькими кратковременными сигналами. При более ощутимом ударе, охранная система сработает в полном объеме (с выдачей звукового сигнала).

Важно знать, что датчик удара не реагирует на раскачивание кузова машины и не дает команду на срабатывание охранной системы. Не зря ведь устройство носит название «ударного».

В ряде охранных систем предусмотрен монтаж датчика разбития стекла. Чтобы проверить сигнализацию, имеющую такую опцию, необходимо достать монетку и постучать ей по стеклянной поверхности. Реакция должна быть аналогична той, что описана выше.

Запомните еще ряд нюансов проверки:

• Если в охранной системе предусмотрены микроволновые датчики (одноуровневого или ультразвукового типа), любое перемещение внутри салона или попытка проникновения в него приводит к срабатыванию звукового сигнала. Если в сигнализации имеется такая опция, развешивание внутри разных кукол, скелетов и освежителей воздуха запрещено (объясняется риском ложного срабатывания устройства). Распространенным местом монтажа контролирующих датчиков является область ручника. Важно знать, что наличие металла над контролирующим органом негативно сказывается на его функциональности.
• Чтобы проверить сигнализацию, попросите кого-то пройтись вокруг машины или сделайте это сами. 2-уровневый микроволновой датчик (если он предусмотрен), обязательно среагирует, и вы услышите один или несколько звуковых сигналов. Обратите внимание, чтобы система срабатывала, только в процессе движения человека.
• Попытка пуска двигателя при включенной охранной системе приводит к появлению сирены, длительность работы которой составляет 20-60 секунд. При этом блокировка в норме не дает двигателю завестись.
• Если предусмотрен датчик положения, то при попытке поднять машину, с помощью домкрата, сработает звуковой сигнал.
• Обратите внимание на качество работы световой сигнализации. Звук тревоги, как правило, сопровождается миганием фар.
• В исправной сигнализации — сирена громкая, без «подхрипываний» и сбоев. Аварийное отключение производится, при снятии клеммы с АКБ и повороте ключа в замке зажигания на 90 градусов.

Если вы решили проверить сигнализацию, измерьте уровень тока, потребляемого устройством. Для измерений потребуется мультиметр, щупы которого подключаются в разрыв цепи между АКБ и отброшенной от него клеммой. В процессе выполнения проверки, учтите следующее:

• Ток потребления работающей охранной системы не должен быть более 0,05 Ампер.
• Если сигнализация отключена, имеющаяся в машине нагрузка не должна потреблять более 0,1 Ампера. Если же этот параметр превышен, стоит обратиться к специалистам за помощью. Мастера на СТО проверяют всю электрическую проводку и выявляют причину разрядки АКБ.

Если оба параметра находятся в пределах нормы, но источник питания все равно почему-то быстро разряжается, можно «грешить» на аккумулятор. Теперь вы знаете, как проверить сигнализацию, и сможете применить рекомендации на практике. Благодаря этому, удается повысить уровень защиты автомобиля и уберечь его от угона.

Вопрос о том, как проверить работу сигнализации волей-неволей возникает в голове любого водителя, когда он ставит автомобиль под охрану. Неважно, какого уровня автосигнализация уставлена на машине. Это может быть телематический, охранный комплекс, а может и простенькая, бюджетная сигналка с минимальным набором функций.

В любом случае, уверенность в безупречной работе будет нелишней.

Ещё не так страшно, когда нарушения в работе сигнализации автомобиля становятся видны или слышны воочию. Другое дело, если подобные неисправности дают о себе знать в неподходящий момент – при несанкционированном проникновении или грабеже. Периодическое, ночное включение автосигнализации — неисправность или попытка злоумышленников вынудить автовладельца отключить автосигнализацию? В этой статье — ответы на подобные вопросы.

Какая должна быть надежная защита

Зачем нужна автосигнализация ( расскажут наши эксперты) на современном автомобиле? Тем более, когда такой автомобиль оборудован иммобилайзером. Нет слов – он великий защитник и надёжный помощник в борьбе с похитителями. Но это в том случае, когда будет происходить несанкционированное вмешательство в работу ЭБУ (центрального блока) автомобиля. При любых формах грабежа, в том числе навесных элементов машины или колёс, иммобилайзер беспомощный электронный узел.

В то же самое время, при молчаливом нейтралитете иммобилайзера ( — советы от наших экспертов), автосигнализация автомобиля разразится истошным рёвом сирены, вспышками фар и электронным сообщением хозяину о конкретном происшествии. Сигнализация нисколько не подменяет иммобилайзер. Она скорее дополняет его, взяв на себя функцию оповещения и сервисного обслуживания. Принцип действия заключён в следующем:

• кодированный сигнал брелока владельца автомобиля поступает в блок управления защиты;
  • иная кодировка с использованием частот не воспринимаемых кодкрабберами;

  Важно: владелец автомобиля должен знать все pin-коды присущие данной сигнализации. Особенно код, позволяющий снять машину с охраны без брелока.

  Основные функции необходимые для защиты

  Как и в любом другом электронном устройстве, сердцем сигнализации автомобиля является электронный блок управления. Сюда стекается информация от скоммутированных с ней устройств:

  • иммобилайзера машины;
  • брелоков и меток управления автосигнализацией автомобиля;
  • датчиков положения машины;
  • автономной сирены;
  • обходчика иммобилайзера;
  • датчиков GPS-навигации и GSM-связи;
  • замков капота и багажника.

  Кроме функции, связанной с охраной машины и оповещением о злонамеренных действиях посторонних лиц, автомобильная сигнализация наделена и множеством сервисных возможностей. Часто из-за них владельцы машин и останавливают выбор на той или иной автосигнализации:

  • дистанционный запуск двигателя автомобиля;
    • по времени;
    • по температуре;
    • по таймеру;
    • по напряжению на клеммах автомобильного аккумулятора;

    Это небольшой перечень возможностей современной, автомобильной сигнализации. Установлена автосигнализация самостоятельно или сервисным центром, она в паре с иммобилайзером создаст 2-а барьера безопасности. Преодолеть такие барьеры будет под силу только профессионалам чёрного бизнеса.

    Важно: персональную метку автомобильной автосигнализации следует держать отдельно от основного ключа машины. В чрезвычайной иситуации автосигнализация, потеряв связь с меткой, заблокирует двигатель машины в непредсказуемом месте.

    Тестирование — пошаговая инструкция от экспертов

    Как быть уверенным в безупречной работоспособности сигнализации автомобиля? Быть уверенным и оставаться в этой уверенности всегда? Рецепт прост и очевиден – систематические, самостоятельные проверки исправности различных функций сигнализации автомобиля:

    • самостоятельно проверить дальность фактического действия брелоков автосигнализации. Теоретическая дальность управляющего сигнала, некоторых моделей автосигнализаций, может доходить до 3-х км. При этом следует учитывать, что самостоятельная проверка должна проходить на открытой местности. При наличии любых помех дальность управляющего и ответного сигналов сокращается. Это особенно актуально на загруженных стоянках машин при торговых центрах.
    • проверить реакцию сигнализации на открытие багажного отделения, любых дверей, капота автомобиля. Самостоятельно это можно сделать, открыв ключом любую дверь. Сигнал сирены и вспышки фар должны продолжаться в течение регламентированного инструкцией времени. Непродолжительный сигнал будет означать работу ударного датчика в охранной зоне и неисправность контактного датчика двери.
      Несколько коротких сигналов сирены, при простановке сигнализации на охрану, будут свидетельствовать о неисправности в цепи контактных датчиков дверей;
    • автозапуск является наиболее популярной сервисной функцией автоигнализации автомобиля. Проверять её работоспособность каждый владелец машины будет каждый день самостоятельно;
      • это можно делать удалённо — из окна собственной квартиры;
      • в программируемом режиме по времени или таймеру;
      • зимой проверку лучше делать по установленной температуре или напряжению на клеммах автомобильного аккумулятора;
      • проверить величину тока при работе автосигнализации в режиме охраны;
      • проверить величину тока, когда сигнализация снята с охраны;
      • показатели должны соответствовать паспортным данным прибора. В противном случае следует обратиться в сервисный центр.

      Важно: если не установлен программный режим автозапуска по падению напряжения, необходимо самостоятельно проверять напряжение в бортовой сети автомобиля. Чрезмерное её падение может вызвать серьёзные сбои в работе автосигнализации.

      Систематический контроль над работоспособностью различных функций автомобильной сигнализации позволит не только избежать проблемных ситуаций в дальних поездках, но и быть совершенно спокойным за сохранность машины около дома.

      Приобретение сигнализации к автомобилю – дело несложное. Гораздо сложнее понять, правильно ли она установлена и не допущены ли при установке какие-либо ошибки, могущие свести на нет все усилия по защите машины. Как же проверить правильность установки?

      Встала машина на сигнализацию или нет, можно увидеть по морганию аварийных огней, сопровождаемых одно- или двукратным звуковым сигналом (некоторые обходятся и без звука). Если же вы увидите мигание габаритных огней, то знайте, что установщик поверхностно подошел к этому вопросу. Требуйте от него подсоединение проводов сигнализации именно к аварийным огням автомобиля.

      2. Открывание машины.

      Сигнализация должна срабатывать при открытых дверях, капоте и багажнике, а также при опущенных стеклах. Для проверки опустите ветровое стекло (начните с водительского), активируйте сигнализацию и засеките 40 секунд. Некоторые модели поддерживают задержку освещения салона, поэтому при мгновенном открытии двери такая сигнализация будет молчать. Откройте водительскую дверь со стороны салона. При качественном подключении сигнализация сработает. В случае использования сигнализации с пейджером, на нем загорится зона автомобиля, оказавшаяся открытой (дверь, люк и т.д.). В случае, если зуммер брелока сработает 3 и более раз, это будет означать неисправность какого-либо соединения в проводах или неправильное подключение (тогда на брелоке высветится зона неисправности).

      3. Двигатель.

      Чтобы проверить блокировку сигнализацией двигателя, поставьте машину на сигнализацию и по истечении тех же 40 секунд откройте водительскую дверь ключом. Сигнализация издаст характерный звук, вы открываете дверь и садитесь за руль. Включите зажигание и запустите двигатель. Если он не завелся – все в порядке, сработала блокировка. Не пугайтесь, если он даже завелся, потому что в системе может остаться бензин и двигатель сработает даже при блокированном бензонасосе. Новые сигнализации вообще заглушают мотор после страгивания с места, проверьте и этот момент.

      4. Проверка на удар.

      Включите сигнализацию и выдержите требуемое время (те же 40 секунд). Затем пните покрышку или диск. Должен раздаться многократный звук (это «зона предупреждения», если датчик удара установлен двухуровневый). Подождите полминуты и ударьте еще раз, уже сильнее. При правильной установке сигнализация включится на 30 секунд – сработает «зона тревоги». Датчик удара реагирует только на удар, при проверке не раскачивайте автомобиль, никакого эффекта достигнуто не будет.

      5. Проверка автозапуска.

      Перед проверкой переведите рычаг КПП в нейтральное положение (для а/м с механической коробкой). Иногда при этом нужна строгая последовательность, все зависит от типа сигнализации и это указано в инструкции. Установив машину на нейтралку, активируйте охранную систему. Через 40 секунд посредством брелока производим автозапуск. Если машина завелась, ждем прогрева двигателя (примерно 10 минут). Если же автомобиль не подает признаков жизни или тут же заглох, сигнализация подключена некорректно. Если же двигатель прогрелся и работает, установка произведена без нарушений. Далее проверьте автоматическую остановку мотора. Заведите его и, после некоторой его работы, нажмите на брелоке кнопку глушения двигателя. Если сигнализация молчит, а мотор заглох – все в порядке.

      6. Проверка качества самой установки.

      Загляните в то место, куда установлен сам блок сигнализации. Для быстроты установки его могут сунуть прямо вам под ноги, то есть вблизи педалей. Если его там нет, он может находиться сразу под торпедой. В этом случае рано или поздно он упадет вам на ноги и вы можете его просто выдернуть из машины, если вовремя не заметите это. Обратите внимание на провода, они не должны провисать. Если вы увидите что-либо из этого, то требуйте закончить работу качественно.

      Надеемся, что сигнализация прослужит вам долго и не доставит никаких хлопот!

      Проверка автоматических выключателей

      Назначение автоматического выключателя – пресекать аварийные режимы работы сети. Это – короткие замыкания и перегрузки. Но как узнать – работает ли эта защита и поможет ли она в нужный момент?

      Для этого характеристики расцепителей автоматов проверяются. Это выполняется:

      • при вводе в эксплуатацию нового оборудования;
      • в процессе эксплуатации по истечении определенного срока;
      • при подозрении на отказ выключателя;
      • после аварийных ситуаций, связанных с прохождением через выключатель больших токов (совмещается с ревизией контактов);
      • для точной настройки характеристик расцепителей.

      Виды автоматических выключателей

      Самая узнаваемая для пользователей – бытовая серия модульных автоматических выключателей. Они устанавливаются на DIN-рейку и не имеют регулировок характеристик срабатывания. Все уставки расцепителей у модульной серии автоматических выключателей и дифференциальных автоматов отсчитываются от их номинального тока.

      Модульный автоматический выключатель

      Ток отсечки зависит от буквенного обозначения, стоящего перед значением номинального тока.

      Буквенное обозначение	Кратность тока отсечки
      В	2-5 от Iном
      С	5-10 от Iном
      D	10-20 от Iном

      Это означает, что реальное значение тока, при котором сработает автомат, лежит в некотором диапазоне. Завод-изготовитель гарантирует, что это будет так.

      Тепловые расцепители автоматов модульной серии начинают работу при превышении номинального тока. Время, по истечении которого произойдет отключение, зависит от кратности проходящего через автомат тока перегрузки к номинальному. У автоматических выключателей разных производителей время отключения отличается. Определить его можно по характеристикам, которые определяются по справочным данным на данную серию автоматов. Но и эта величина имеет разброс, поэтому характеристика отключения представляет собой не одну кривую линию, а их семейство, обозначаемое заштрихованной зоной. При определенном токе через автомат ожидаемое время срабатывания лежит в диапазоне, определяемое на границах этой зоны.

      

      Время-токовые характеристики модульных выключателей

      До сих пор в распределительных щитках встречаются автоматы, имеющие в своем составе либо только тепловую, либо максимальную защиту. Проверка этих устройств наиболее актуальна, так как их электромеханическая часть отслужила много лет, часть деталей заржавела и недееспособна.

      

      Устаревшие модели выключателей

      Следующий вид автоматических выключателей имеет нерегулируемую отсечку и регулируемую тепловую защиту. Для этого на его передней панели есть регулятор, с помощью которого номинальный ток теплового расцепителя изменяется в пределах 0,5 – 1,0 от номинального тока автомата. Такие автоматы применяются для защиты электродвигателей и точной настройки на ток защищаемой кабельной линии, обеспечения селективности защит от перегрузки. Регулятором выставляется ток, при котором начинается работа тепловой защиты. Положение регулятора отражается и на семействе характеристик выключателя.

      

      Автомат с регулируемой тепловой защитой

      Еще сложнее конструкция выключателя, имеющего кроме регулируемого теплового расцепителя еще и регулируемый электромагнитный. Есть модели, в которых регулировка осуществляется механически: изменением усилия пружины, противодействующей усилию, создаваемому катушкой отключения. Такие устройства встречаются у выключателей старого образца.

      У современных автоматов регулировки выполняются при помощи встроенного блока защиты. Это комплекс, включающий в себя датчики тока, установленные на всех трех фазах выключателя, и полупроводниковое устройство, обрабатывающее полученные сигналы.

      

      Автомат с полупроводниковым расцепителем

      Состав защит, устанавливаемых в максимальной комплектации в такие автоматы:

      • максимально токовая отсечка с регулируемой независимой от тока выдержкой времени;
      • защита от перегрузки с регулируемым стартовым током и характеристикой срабатывания по времени;
      • защита от токов однофазного замыкания, с регулируемой уставкой и выдержкой по времени.

      Устройства для проверки выключателей

      Комплексы, используемые для проверки выключателей, специально разрабатываются для этой цели. Исключением являются устройства серии РЕТОМ, которые изначально предназначены для проверки релейной защиты, но могут использоваться и для подачи токов на контактную систему выключателя с контролем момента отключения.

      Наиболее подходит для этой цели РЕТОМ-21. Проверка срабатывания теплового расцепителя выполняется подачей непрерывного тока одновременно с запуском секундомера прибора, настроенного на фиксацию исчезновения тока при отключении. Электромагнитные расцепители проверяются токами, подающимися импульсами длительности, устанавливаемой пользователем. При плавном подъеме тока неизбежно срабатывание защиты автомата от перегрузки.

      

      РЕТОМ-21

      Важное достоинство РЕТОМа – ток, подающийся для проверки – синусоидальный. Большинство других устройств, специально разработанных для проверки автоматов, выдает импульсный ток, формируемый тиристорными регуляторами. Но их габариты меньше, а управление – проще.

      

      Устройство для проверки автоматов РТ-2048

      Таких устройств много. Ток для проверки отсечки они тоже подают увеличивающимися по амплитуде импульсами регулируемой длительности, а для проверки тепловой защиты выставляется требуемый ток и запускается секундомер.

      Методика проверки автоматических выключателей

      Перед проверкой модульного выключателя определяют его номинальный ток и кратность срабатывания. Затем по характеристике находят диапазон времени, в который укладывается тепловая защита при трехкратном номинальном токе. Таким током ее и проверяют.

      Автомат подключается к испытательному устройству. Сначала проверяют отсечку. Автомат включают и через него кратковременно пропускают ток, увеличивая его величину ступенями. Большинство приборов выполняют подъем тока и выдержку времени между ступенями автоматически.

      Паузы при подъеме нужны для того, чтобы исключить преждевременное срабатывание тепловой защиты. После срабатывания фиксируют ток отсечки, и автомат сразу же включают снова. Если он не включится, то сработала не отсечка, а тепловая защита. Это правило не относится к автоматам с полупроводниковыми расцепителями.

      Затем автомату дают немного остыть и проверяют тепловой расцепитель. Ступенями поднимают ток до трехкратного номинального. Паузы делают для того, чтобы биметаллическая пластина расцепителя раньше времени не начала изгибаться. В этом случае результаты проверки исказятся.

      Одновременно с запуском секундомера подают ток. Фиксируют время, за которое сработала защита, сравнивают его с диапазоном, определенным по характеристике.

      При выходе измеренных параметров из допустимого диапазона автомат бракуют. Если срабатывания тепловой защиты не происходит за максимальное время, определенное по характеристике, испытание прекращают. Иначе от нагрева расплавится корпус автомата.

      У трехполюсных выключателей проверяются все три фазы, характеристики срабатывания их примерно одинаковы, но не идентичны – элементы защиты у них разные и каждый имеет разброс параметров.

      Проверка полупроводниковых расцепителей

      Принцип проверки тот же, отличие лишь в том, что первоначально нужно выставить на расцепителе требуемые уставки. Поскольку такие автоматы используются для защиты производственных механизмов, питающих фидеров на трансформаторных подстанциях и распределительных устройствах, то эти данные берут из проекта.

      Устройства для проверки имеют ограничения по максимально выдаваемому току. Поэтому мощные автоматические выключатели напрямую проверить удается не всегда. Ток отсечки в 10 000 А выдать не просто. Поэтому работники электролабораторий идут на хитрость. Уставка по току занижается до величины, которую способно выдать используемое проверочное устройство. После проверки она возвращается в исходное положение.

      То же самое делается и с уставкой по току перегрузки. Если ее можно совсем вывести, то при проверке отсечки эта возможность обязательно используется. Ложного срабатывания защиты от перегрузки не произойдет.

      Но ждать при проверке мощных автоматов придется все равно. Токи настолько велики, что нагревается проверочное оборудование и соединительные провода. Чтобы не вывести приборы из строя и не расплавить изоляцию, в работе регулярно делаются паузы.

      Источник http://uk-parkovaya.ru/smarthouse/sockets/proverka-avtomaticeskih-vyklucatelej-naprazeniem-do-1000-v.html

      Источник http://nevacrossfit.ru/mixer/proverka-avtosignalizacii-v-domashnih-usloviyah-kak-proverit-signalizaciyu-otklyuchenie-signalizacii-n/

      Источник http://electric-tolk.ru/proverka-avtomaticheskix-vyklyuchatelej/

      Источник